熬菜熬菜，就是大锅菜，老百姓的吃食儿。今儿说它，是想解读一种味道的哲学——融合。
如果之前说的拌菜是在追求“口腔中丰富变化的各种滋味”，那这熬菜则是在追求“一个主调滋味下各种食材质感的些许差异”。对，一个求异，一个求同。
这熬菜，妈妈熬得最好！
主料要么是粉条、白菜、猪肉、冬瓜、土豆，要么是茄子、粉条、马铃薯、猪肉、西红柿。熬得那叫一乱和……
记得有一年夏天表弟来家做客，母亲在小厨房里鼓捣。还没熬得，那一阵阵醇醇的咸香便已飘到了院儿里。
表弟问：“做什么呢，这么香？！”
“茄子熬菜！老妈拿手的！”，我说。
一碗端上来，那红的番茄，绿的葱段，黄嫩嫩的马铃薯，还飘着热气，香菜末那么一撒，高兴了您再来那么一勺醋……
吃吧，根本就停不下来啊。
这时若再给您一大馒头，——正经上手揉了百十来下的的发面大馒头，——那您得激动坏了！！
一口馒头，一口菜，或是拿这馒头掰一块跟菜碗里一浸，夹出来往嘴里那么一嚼，——肥润丰腴~~
一碗吃得了，我问表弟好吃不？
“再来一碗！！”这是他最直白的回答。
来，细说说这滋味。
番茄的酸爽，土豆的沙甜，茄子吸油吸饱饱的，粉条的弹滑，还有那用来提味儿的炒猪肉。单独吃哪个味道都不会差，但当它们被和在一起，用大火熬开又用小火咕嘟了好一阵子之后，——那形儿也散了，劲儿也泄了，魂也没了，这时便会升华出一种全新的质感，——中和。
茄子能吃出那猪肉的香，番茄里能尝出那土豆的面，粉条上偶尔还挂着的几颗番茄籽让它又多了那么一种嚼头。
但这还是其次，最主要的还是那口融进了这各种食材滋味熬制了许久的汤。这口汤里有一种你言不尽意的醇厚与韵致。
而这种韵致，正是中国底子里的那种文化根基……
首先，一定是要接纳与包融的。之后，随着时间的推移，从最初的“求同存异”，逐渐变化为“形异质同”了。一种在主调之下的复合口感。
魏晋以降，元清各代，中国文化这种融合的能力甚至延续到了现在熬菜，——每加一味食材、添一味佐料，那都会酝酿成一种新的味道。
再讲就跑远了，回来继续吃我们这碗熬菜吧。
不觉想起柏杨先生说过，“中国文化像那口大酱缸！无论什么扔进去到了都成了缸里那大酱的味道……”
要我看中国文化更像这熬菜，无论加入什么新的思想，在最初的碰撞与交融之后，最终都会酝化为一种全新的更普适的价值观。
我是空山，这里是空山茶话
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